Durch den Südwesten der USA
12.09.2012 - 09.10.2012

Die letzten Jahre waren unsere ganzen Urlaube darauf ausgerichtet, uns für die grosse Sommer-Bike-Tour fit zu machen. An Ostern ging es nach Südtirol, an Pfingsten nach Frankreich zum Fahrradfahren, an den Wochenenden kamen die längeren Ausdauertouren dran, so dass wir im Sommer fit waren für den Alpencross.

Doch irgendwann 2010 sassen wir zusammen und haben "beschlossen", dass wir mal einen Urlaub ohne Bike machen sollten und der sollte dann auch noch über den Teich gehen. So weit so gut. Doch über den Teich kann vieles heissen.

Eine geführte Reise kam nicht in Frage, das war eigentlich von vorneherein klar. Und da wir grossen "Respekt" vor Südamerika, Asien und Afrika hatten, kamen diese Länder also schon mal nicht in Frage.

So ein Urlaub mit Auto und Hotel hat uns auch nicht sonderlich angemacht, also war klar, dass es ein Camperurlaub sein sollte. Somit waren eigentlich nur noch Australien, Neuseeland und USA/Kanada im Rennen. Der Reisezeitraum sollte nicht in der Haupreisezeit sein, uns schwebte da der September vor. Somit waren Neuseeland und Kanada eigentlich auch schon aus dem Rennen, weil uns das Risiko, dass wir schlechtes Wetter bekommen, zu gross war. Mit Australien hat Hansi so seine Probleme, er hat eine Spinnenphobie. Und in Australien gibt es mit die grössten und giftigsten Spinnen. Somit waren wir also recht schnell bei den USA gelandet. Doch die USA sind gross! Soll es Florida sein, der Westen, der Osten oder die Rocky Mountains? Und nach einigem Hin und Her haben wir uns für den (Süd-)Westen entschieden.  (In den Allgemeinen Tipps zur Reiseplanung habe ich da ja noch einiges dazu geschrieben).

Und wir haben anscheinend schon damals - ganz unbewusst - viele der Tipps berücksichtigt, die ich dort beschrieben habe. Ich stelle den Reisebericht nämlich im Dezember 2020 anhand unseres Fotobuchs zusammen, das wir damals erstellt haben und das ich wohl schon lange nicht mehr in der Hand hatte. Zur Vorbereitung habe ich dort nämlich geschrieben:

Im Vorfeld des Urlaubs gab es vieles zu planen und zu berücksichtigen:

• Reiseführer wälzen
• im Internet recherchieren
• unzählige Exceltabellen erstellen
• wieder Reiseführer wälzen (mit dem Ergebnis, dass die Route „umgedreht“ wurde)
• mit Freunde sprechen (danach wurde die Route um San Francisco –  und damit auch um das Death Valley und Yosemite – erweitert und die Reise auf  vier Wochen verlängert)
• Urlaub beantragen und das Catsitting regeln
• Kataloge studieren
  wir haben uns damals nicht "getraut", alles selber zu buchen. Deshalb haben wir unsere Route erstellt und sind dann damit ins Reisebüro gegangen. Dort, wo wir schliesslich gebucht haben, hatten wir das Glück auf eine sehr kompetente Beraterin zu stossen, die ihre Urlaube regelmässig in den USA verbringt und somit hat sie uns einige sehr wertvolle Tipps gegeben.
• Kosten berechnen (und daraufhin nochmals die Tourdaten optimieren)
• die Reise und alle Aktivitäten buchen
• Campgrounds suchen und reservieren
  Das haben wir selber gemacht. Wir haben nur Flug, Camper, Hotels und Aktivitäten im Reisebüro gebucht
• „Things to do“ notieren
• nach den Sonnenauf-und Sonnenuntergangszeiten und dem Wetter schauen
• immer wieder die Finanzen prüfen
• Todo Listen erstellen und verwerfen und neu erstellen
• die Adapter-, Kabel-, Stecker-, Kamera-, Speicher-, Telefon- und Sicherheitsfragen lösen
• und schliesslich das „Roadbook", unseren täglichen Tourguide, erstellen
  und zwar wirklich so, wie ich es in der "Allgemeinen Reiseplanung" beschrieben habe. Für jeden Tag gab es eine eigene Klarsichthülle. Dort kam dann alles Wichtige für diesen Tag hinein.
  

Und dann konnte es losgehen.......

Wir haben damals hauptsächlich mit zwei Reiseführern "gearbeitet": "USA der ganze Westen" von Hans-R. Grundmann und Isabel Synnatschke und "USA - der Südwesten mit dem Wohnmobil" von Gaby Fichtl. Im "Wohnmobilführer" war für uns die perfekte Route zusammengestellt, die war dann allerdings noch um den Arches Nationalpark und Mesa Verde und das Death Valley, Yosemite und San Francisko erweitert haben - nach demselben Muster (Kilometer, Planungsgrundlagen,...) wie bei den vorgegebenen Etappen. Und im Reiseführer "USA der ganze Westen" findet man wirklich alles, was man für so eine Standardroute braucht. Der Reiseführer geht aber auch noch auf viele andere Ausflugstipps, Besichtigungen,... ein, so dass man oft auch etwas überfordert ist. Was sollte man wirklich besuchen? Wo wirklich mal einen Stopp einlegen? Da haben wir uns dann immer wieder am "Wohnmobilführer" orientiert. Das war sowas wie der rote Faden, an dem wir uns entlanggehangelt haben. Bei der Planung für diese Reise haben wir das Wohnmobilforum "WoMo-Abenteuer" leider erst viel zu spät entdeckt. Das hätte uns bei manchen offenen Fragen doch sehr weiterhelfen können.

Herausgekommen ist dann nach gut 1,5 Jahren "Planung" folgende Route mit Start in Las Vegas und Ende in San Francisco.  Das ist ganz klar eine ganz typische Ersttäterroute mit all den "grossen" Highlights des Südwestens. Und dem Reisebericht merkt man unsere Begeisterung für dieses tolle Land an. Schliesslich haben wir uns hier mit dem USA-Virus infiziert.

Auch wenn es nicht immer so aussieht, so sind die Entfernungen zwischen den Hotelanlagen teilweise ganz schön gross - das haben wir gestern nacht schon gemerkt. Deshalb geht es mit dem Bus weiter. Wir kaufen eine Tageskarte, so können wir  jederzeit ein- und auch wieder aussteigen ohne jedes Mal neu lösen zu müssen.

Zuerst fahren wir zum Paris - Paris. Hier stehen Eifelturm, Rathaus, Arc de Triomphe,… Im Innern sorgen französisch anmutendes Ambiente und die typischen Klänge von der Seine für das Pariser Flair….

Und gleich gegenüber liegt das Bellagio, das zu den besten Hotels der Welt gehört und dem Gast eine angenehme Atmosphäre von Luxus bietet.  Hier wurde auch die Filme Ocean's Eleven und Ocean's 13 gedreht.

Um von einem Hotel zum anderen zu gelangen, geht es immer durch die Casinos, durch lange Gänge und die Hotellobbys. In den Hotels ist alles klimatisiert, draussen wird es minütlich wärmer - klar, wir sind ja auch mitten in der Wüste.

Unser nächstes Hotel ist das Venetian. Dazu nehmen wir wieder den Bus - uns tun schon jetzt die Füsse weh.

Das Venetian ist ganz nach dem Motto Venedig gestaltet. Man kann die Rialto-Brücke ablaufen oder sich den Campanile di San Marco ansehen, es gibt Shops mit Kanälen, auf denen man sich in Gondeln fahren lassen kann (und der Gondoliere singt auch dabei...) sowie einen Nachbau des Markusplatzes.

Erst mal essen gehen und danach ein lecker Eis essen- die Kugel zu 7,50 Dollar! Das toppt wahrscheinlich sogar die Preise direkt in Venedig.

Nun kann es weitergehen.

Gegenüber dem Venetian befindet sich das Treasure Island. Mehrmals am Abend findet vor dem Treasure Island eine spektakuläre Show statt, die "Sirens of Treasure Island". Eine tolle Darbietung mit pyro-technischen Spezialeffekten. Aber auch die Fashion Mall - oder ist das eher ein UFO? - und das Wynn sind hier vertreten. Und fast am Ende vom Strip steht das Circus Circus - hier finden den ganzen Tag über 3 verschiedene artistische Vorführungen statt. Im Hintergrund sieht man schon den Stratosphere Tower.

Und zu guter letzt geht es noch zum Stratosphere Tower, der mit 350 Meter der höchste frei stehende Aussichtsturm Amerikas ist.

Doch neben der phantastischen Aussicht, gibt es auch noch einige Attraktionen, die für Nervenkitzel sorgen und immer wieder durch andere Attraktionen ausgetauscht werden. 

Bei uns ist nun irgendwie die Luft raus: Sind wir doch schon den ganzen Tag auf den Füssen und wir haben ja auch nicht wirklich viel Schlaf abbekommen. Da kommt so eine schöne Couch mit Blick auf Las Vegas und einem kleinen Bierchen zum Abhänägen gerade recht.

Und für diesen gigantischen Sonnenuntergang hat sich das Warten gelohnt.

Doch wir haben noch nicht genug. Weiter gehts zur Fremont Street, dem alten Strip.

In der Fremont Street in Downtown, im alten Las Vegas, findet täglich eine Lichtshow statt. Die Straße ist mit einem halbrunden Dach versehen, an der mehrere Millionen Glühlampen angebracht worden sind und so findet an der Decke dieses Daches mehrmals nach Einbruch der Dunkelheit eine tolle Lichtershow statt. Und es gibt zwei Bühnen, auf denen jeden Abend Gratiskonzerte stattfinden.

Es gibt aber noch eine weitere Attraktion hier: Die Zoomline - die Zipline verläuft in 34 Metern Höhe entlang der gesamten Fremont Street und über das Dach hinweg. Die Gäste sitzen dabei nicht in einem Gurt, sondern „fliegen“ wie Superman mit dem Gesicht nach unten. Wie cool ist das denn.

Und wir sind auch bei „Vegas Vic“ vorbeigegangen., einem weitern Wahrzeichen der Stadt. Der 23 Meter große winkende Neon-Cowboy war ursprünglich Teil der Fassade des Pioneer Club. Bis 2017 saß ihm „Vegas Vickie“ ein Neon-Cowgirl gegenüber, das jedoch für einen Casino-Neubau entfernt wurde.

Auf dem Rückweg steigen wir noch schnell am Bellagio aus um das "Wasserballett" anzuschauen - anmutig wechselnde Fontänen von zig Metern Höhe zu klassischen Klängen. Echt schön.

Dann wollen wir aber nur noch eines: Ein Absackerbier und ab ins Bett...

Und so sieht unser "rollendes Zuhause" aus. Wir hatten 5 Betten - ein grosses Doppelbett im Heck, ein Doppelbett im Alkoven und die Sitzgruppe hätte sich auch noch zu einem Bett umbauen lassen können. Für 2 Personen ist die Grösse einfach optimal. Das Womo hatte eine Küche mit Backofen und Mikrowelle, Dusche und Toilette, eine Sitzgruppe und einen riesengrossen "Keller", das ist der Stauraum unter dem Heckbett. Die Koffer - damals sind wir noch mit Koffern gereist -  haben wir im "Keller" gelassen. Jacken, Kruscht und sonstige Dinge haben im Alkoven ihren Platz gefunden. Im "Keller" waren dann auch die Campingstühle, der Campingtisch, der Grill, das Feuerholz, die unverderblichen Lebensmittel,.... untergebracht. So hatten wir eigentlich keine Platzprobleme. Für die Bikes gab es bei Moturis Fahrradträger. Oft wird gefragt, ob man die Bikes auch im "Keller" unterbringen kann. Wir haben das einmal gemacht - da werden die Bikes aber arg durcheinandergeschüttelt. Uns war da nicht wohl dabei. Das würden wir also nicht nochmals tun.

Ja, das sieht arg  nach "Eiche-rustikal" aus. Doch leider haben die meisten RVs in den USA dieses potthässliche Design. Damit muss man einfach leben. Ach ja: In den USA gehört natürlich auch immer ein Fernseher dazu.

Die Mietwohnwagen werden nach ein paar Jahren verkauft und ohne TV wäre der praktisch unverkäuflich. Wir haben noch nie auf unseren ganzen Reisen im Camper Fernsehen geschaut.

Die Fahrt durch Las Vegas hindurch ist nochmals anstrengend, doch dann verlassen wir die Autobahn und fahren zum Lake Mead, unserem ersten Zwischenstopp. Fast die gesamte Lake Mead Area ist Nationalpark und deshalb muss man Eintritt bezahlen. Man kann in jedem Park Tageskarten bekommen oder man kauf sich den Nationalpark Jahrespass (America the beautiful).  Diese Karte berechtigt einen für die Dauer von einem Jahr zum Besuch aller Nationalparks. Und da wir ja einige Parks auf unserer Route besuchen werden, kaufen wir uns den Pass gleich am Parkeingang und fahren dann weiter zum zum RV Campground Village. Obwohl ich dort nicht vor-buchen konnte (inzwischen ist die Vorbuchung möglich), gab es noch jede Menge freie Plätze: Seashore natürlich!

Am Campground angekommen, kann der Urlaub beginnen: Mit Barbecue und Bier - typisch amerikanisch halt.

Na ja noch nicht ganz: Erst einmal mussten wir ja unsere ganzen Einkäufe verstauen, unser Gepäck unterbringen und uns überhaupt erst einmal an das Camperleben gewöhnen.

Dann sind es nur noch wenige Meilen zum Ten-X-Campground. Dieser Einfachcampground hat weder Strom noch Duschen und liegt idyllisch mitten in einem Pinienwald. Und es gibt - natürlich - wieder Bier und Barbecue.

Der Campground war damals first come - first serve, d.h. nicht reservierbar.

Die Anmeldung ist ganz einfach: Man nimmt einen Umschlag, ähnlich wie eine Fototasche und sucht sich dann einen einen Platz aus. Anschliessend füllt man den Bogen aus und trägt die gewählte Platznummer ein. Dann reißt man den oberen Teil ab und hängt ihn an einen Pfosten am Platz, um diesen zu belegen. In den Umschlag steckt man die "Fee" - also das Geld für die Übernachtung (5$) - und schmeißt ihn dann in einen Blechkasten. Abends kommt dann der Ranger, der den Umschlag abholt und nach dem Rechten schaut.

Tag 5: Sonntag, 16. September 2012

Nach einem ausgiebigen Frühstück steht heute der Heliflug und Weiterfahrt zum Grand Canyon auf dem Programm.

Nach einer kurzen Einweisung, geht es dann los! Erst einmal über den Kaibab National Forest, dann in einem weiten Bogen auf den Grand Canyon zu, um dann mit einem lauten oooh über die Kante zu fliegen - Wow!

Wir fliegen bis zum Ostrand des Canyons - Richtung Desert View Watchtower und folgen dann ein Stück dem Colorado River.

Man sieht Marble Canyon und Point Imperial wenn man durch den Canyon fliegt - immer mit einem grandiosen Blick in den Canyon. In den eigentlichen Canyon darf man übrigens nicht fliegen, sondern nur über den Part rechts und links davon.

Schliesslich geht es in einem weiten Bogen hoch zum Nord Rim und dann durch den Dragon Corridor, den weitesten und tiefsten Teil des Canyons.

Dann fliegen wir nochmals über den Colorado River zurück zum South Rim und dem Grand Canyon Airport.

Wow, was für ein einzigartiges Erlebnis. Und ich muss gestehen, anfangs wollte ich den Heliflug gar nicht miteinplanen, weil er nicht ganz günstig ist. Aber: da hat sich jeder Cent gelohnt.

So entrückt geht es weiter zu unserem nächsten Campingplatz, dem Grand Canyon Trailer Campground am Grand Canyon. Ein einfacher, aber schön gelegener Platz. Dort wird erstmal Strom und Wasser gelegt (Full-Hookup).

Hier gibt es zwei Campgrounds: Den privaten Trailer Campground, auf dem wir sind, und der Mother Campground. Der Mother Campground liegt sehr idyllisch im Wald, hat aber weder Wasser noch Strom. Da wir schon letzte Nacht ohne Anschluss gestanden sind und wir hier auch nicht rumfahren werden - dadurch werden die Batterien wieder aufgeladen - haben wir uns für den nicht ganz so idyllischen Trailer Campground entschieden. Uns hat es hier trotzdem sehr gut gefallen.

An den Campgrounds gibt es unterschliedliche Arten von Anschlüssen:

Manche haben nur einen Stromanschluss. Das ist ganz praktisch, dann muss man sich um die Stromversorgung keine Sorgen machen und kann seine elektrischen Geräte - mit einem entsprechenden Adapter - voll nutzen. Dann gibt es noch Campgrounds, die nur Wasser anbieten (oder auch Strom und Wasser). Damit ist man am Wasser angeschlossen und bekommt alles Wasser im Camper, also aus den Wasserhähnen, zum Duschen und für die Toilettenspülung, direkt von aussen. Der Wassertank wird dadurch nicht in Anspruch genommen. Das genutzte Wasser fliesst dann in den Abwassertank. Das ist dann das Grey Water für Spüle und Dusche und das Black Water für die Toilette. Meistens fährt man dann kurz bevor man zum nächsten Campground weiterfährt an der Dumpingstation vorbei, um das Wasser abzulassen. Dazu gibt es einen Schlauch, den man auf der einen Seite unter den Abwassertank steckt und auf der anderen Seite in die Dumpingstation. Zuerst lässt man das Black Water ab und dann das Grey Water, um den Schlauch noch etwas durchzuspülen. Dafür gibt es zwei Schieber - einen für das Grey Water und einen für das Black Water. An der Dumpingstation kann man auch den Wassertank wieder auffüllen. Die Füllstände der Tanks kann man auf einem Paneel im Camper ablesen.

Und dann gibt es auch noch Campgrounds mit Full Hook-up, die haben neben Strom und Wasser auch noch das Abwasser mit am Platz. Da wird der Abwassertank ständig entleert (die Schieber für das Grey und Black Water sind dann beide offen). Das ist dann fast so komfortabel wie daheim und man muss sich weder über Strom noch über den Wasserstand Gedanken machen. Ach so: Es gibt dann noch die ganz komfortablen Plätze , die auch noch einen Satelittenanschluss haben.

Diese Angaben findet man dann auch immer auf den jeweiligen Homepages. Oft gibt es auf einem Campingplatz auch unterschiedliche Anschlüsse - einmal mit Strom, einmal ohne Strom, einmal mit allem oder mit nix.

Auf den meisten Campgrounds gibt es dann auch Sanitärhäuschen mit Duschen und/oder Toiletten und vereinzelt auch mit Waschmschinen und Trockner. Oft wenn kein Wasser vorhanden ist, gibt es lediglich Plumsclos........ .

Und dann ist aber erst einmal Kaffeetrinken und ausruhen angesagt.

Einen "Programmpunkt" habe ich heute aber noch: Die Gegend erkunden und dann den Sonnenuntergang am Mather Point geniessen. Man könnte zum Mather Point laufen oder auch den Shuttle nehmen, aber wir fahren mit den Bikes!

Es gibt immer mehr Parks, in denen man das Auto, den Camper stehen lassen kann, um den Verkehr im Park zu entlasten. Dort fahren dann regelmässig kostenlose Shuttlebusse. Eine tolle Sache.

Es gibt einen extra Radweg und eigentlich ist der Weg zum Visitor Center auch ausgeschildert - eigentlich!

Wir verfahren uns trotzdem, haben aber das Glück unseren ersten - und mitnichten den letzten - "Elks" zu begegnen: Mitten auf der Strasse.

Was in Amerika "Elk" heisst, ist bei uns der "Wapiti-Hirsch", unser Elch ist in Amerika der "moose". Ich werde aber einfach den Begriff "Elk" verwenden, der Einfachheit halber.

Zuerst fahren wir zum Yavapai Point, wo es ein Geologiemuseum gibt, das die Entstehung des Grand Canyons erklärt. Aber erst einmal die Aussicht geniessen.

Der Grand Canyon ist zwischen 6 und 30 km breit, 1600 m tief und innerhalb des Parkes 160 km lang. Er ist das Meisterwerk des Colorado River, der sich im Laufe der Jahrmillionen durch die roten, gelben, grauen, braunen, grünen und schwarzen Schiefer-, Granit-, Kalk- und Sandsteinschichten hindurchgearbeitet hat. Je nach Lichteinfall kann sich die Färbung dieser Gesteinsschichten innerhalb von Minuten verändern. Geologisch bietet der Grand Canyon einen Streifzug durch die Erdgeschichte, was auch überall zu sehen ist. Die unterste Ebene entstand vor 1,7 Milliarden Jahren. Sie besteht aus mit Granitadern durchsetztem Schiefer. Es folgen weitere Schichten, die rund 500 Millionen Jahre alt sind. Aus den Erdzeitaltern Devon, Karbon und Perm wechseln nun verschiedene Sandstein- und Kalkschichten mit Schiefer-ton ab, deren jüngste Schicht 225 Millionen Jahre alt ist. Die mittlere rote Kalksteinschicht enthält sehr viele Überreste von Meerestieren. Zu Urzeiten muss das Gebiet mehrmals unter einem Meer gelegen haben.

Dann geht es weiter zum Sonnenuntergang am Mather Point, ein Naturschauspiel der besonderen Art: Das Abendlicht bringt die Felsen des Grand Canyon zum Leuchten - aber seht selber und geniesst..... Was für ein Naturschauspiel!

Hansi gibt am Abend alles für: Bier und Barbecue.

Tag 6: Montag, 17. September 2012

Ich schau aus dem Wohmobil und sehe nur Elks: Good Morning!

Heute ist wandern angesagt: Mit dem Shuttlebus fahren wir zur Bright Angel Lodge und dann laufen wir den 11 Kilometer langen Rim Trail bis zum Hermits Rest. Zurück geht es dann wieder mit dem Shuttlebus. Da es auch zwischen den einzelnen Aussichtspunkten jede Menge zum Schauen gibt, brauchen wir Stunden für die Wanderung.Aber wir haben jede Menge gesehen: An jedem Aussichtspunkt hat man eine andere Perspektive auf den Canyon.

Abends am Campground dann wieder "Elkalarm" und Bier und Barbecue. 

Tag 7: Dienstag, 18. September 2012

Eigentlich war heute geplant, einen Teil des South Kaibab Trails in den Canyon hinunter zu laufen. Aber wir wollten nicht schon wieder um 5 Uhr aufstehen und haben uns dann dafür entschieden, mit den Bikes zum Yaki-Point zu fahren - die andere Richtung, die wir gestern erkundet haben.

Vesper mit Aussicht...... . Auch so ein schöner Tag geht mal zu Ende!



Wir sind dann noch am Minimarket vorbeigefahren, um frische Milch zu kaufen und haben dann noch im Souvenirshop zugeschlagen. Am nachmittag habe ich noch einen kleinen Abstecher zum Mother Campground gemacht, um die Laundry zu nutzen. Während die Wäsche vor sich hin gewaschen hat, habe ich mich in die Sonne gesetzt und Tagebuch geschrieben. Das Leben ist sooo schön.

Tag 8: Mittwoch, 19. September 2012

Es geht weiter und zwar gleich morgens um 6 Uhr: Zuerst fahren wir den 42km langen Desert View Drive, wo wir ein letztes Mal den Canyon sehen werden.

Am Grandviewpoint hat man beide Himmelsrichtungen des Canyon im  Panoramablick vor sich und wir begrüssen die ersten Sonnenstrahlen.

Beim Weiterfahren - die Sonne geht gerade auf, es ist noch nebelig und ein Elk läuft vor uns über die Strasse kommt auf unserer Musikfestplatte gerade "Morning has broken.....". Das ist so ein perfekter Moment, der einfach so passiert. 

Vom Moran Point aus hat man einen spektakulären Blick auf die Stromschnellen, zumindest aber auf den Colorado-River.

Und am Lipan Point kann man die grösstmögliche Fläche des Grand Canyon überschauen. Im Norden beschreibt der Colorado eine S-Form, die man von hier ebenfalls sieht.

Und schliesslich erreichen wir den Desert View mit dem Desert View Watchtower, von wo man eine grandiose Aussicht in den Grand Canyon hat und eindrucksvolle Wandmalereien den Aufstieg auf den Turm verschönern.

Wir haben Glück, der Turm hat gerade erst aufgemacht und wir können ihn noch besichtigen, bevor die erste Tourigruppe auftaucht.

Nach einem schnellen Frühstück - wir haben unser Häuschen ja immer dabei, werfen wir noch einen letzten Blick in den Canyon und dann geht es weiter.

Unser nächstes Ziel ist der Campground in Lees Ferry am Colorado River.

Unterwegs kommen wir durch Marble Canyon mit diesen hübschen Steinformationen.

Der Lees Ferry Campground ist ein Einfachcampground ohne Strom und Wasser und liegt direkt am Colorado River. Ein Stück weiter im Ort Lees Ferry gibt es eine Bootsrampe, von wo aus die (geführten) Rafting-Touren durch den Grand Canyon starten. Dort wird auch unsere morgige "Rafting" Tour enden. Und hier ist es hot, richtig hot. Zum Glück gibt es diese Sonnendächer, die wenigstens ein bisschen Schatten spenden. Da wir keinen Strom haben können wir auch nicht unsere Klimaanlage im Camper laufen lassen. Den Generator, der einen Höllenlärm macht, wollen wir deshalb nicht anschmeissen.

Die Anmeldung ist so wie auch "damals" beim Ten-X-Camgpround ganz einfach: Man nimmt einen Umschlag, ähnlich wie eine Fototasche und sucht sich dann einen einen Platz aus. Anschliessend füllt man den Bogen aus und trägt die gewählte Platznummer ein. Dann reißt man den oberen Teil ab und hängt ihn an einen Pfosten am Platz, um diesen zu belegen. In den Umschlag steckt man die "Fee" - also das Geld - und schmeißt ihn dann in einen Blechkasten. Abends kommt dann der Ranger, der den Umschlag abholt und nach dem Rechten schaut.

Zum Glück fahren wir nochmal los - wenigstens ist es im WoMo klimatisiert -und zwar bis zur Navajo Bridge: Über den Colorado River spannen sich zwei fast identische Brücken nebeneinander: Eine der beiden Brücken ist historisch, die andere ziemlich neu.

Wir haben dann noch versucht, am Lake Mead einen anderen, klimatisierten, Campground zu bekommen - dann hätten wir morgen vormittag auch keine so lange Anfahrt -  doch alles war "fully booked". Na ja, dann fahren wir halt zurück zu unserem Campground. Gegen Abend kühlt es dann etwas ab und inzwischen finden wir den Campground eigentlich ganz cool.

Tag 9: Donnerstag, 20. September 2012

Heute gibt es das nächste Highlight: Rafting auf dem Colorado River. Wir treffen uns erst am frühen vormittag im Buchungsbüro, so dass wir noch gemütlich frühstücken können. Auf dem Weg liegt der Horseshoe Bend Overlook - ein wirklich lohnenswerter Aussichtspunkt. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen.

Vom Parkplatz aus führt ein etwa 1 km langer sandiger Fussweg zum Aussichtspunkt. Tief unten schlängelt sich der grüne Colorado River wie ein Hufeisen um eine Felseninsel. Und unten sieht man die Schlauchboote entlangfahren, so wie wir das später auch tun werden. Wow, das geht ganz schön tief nach unten.

Wir haben noch Zeit, deshalb fahren wir weiter zum Wahweap Campground am Lake Powell, wo wir heute einen Platz reserviert haben. Gestern haben wir hier ja angerufen und so kurzfristig keinen Platz mehr erhalten.

Mit der Fertigstellung des Glen-Canyon-Staudamms wurde der Glen Canyon ab 1963 vom Colorado überflutet und bis 1980 zum Lake Powell aufgestaut. Der See ist nach dem Lake Mead der zweitgrößte Stausee der Vereinigten Staaten. Die Küstenlinie des Sees ist mit 3153 km (1960 Meilen) länger als die gesamte Westküste der USA. Die einzige Stadt am Lake Powell ist Page am südlichen Ende des Sees. Der Lake Powell ist auf Grund vielfältiger Freizeitangebote um den See und zahlreicher Sehenswürdigkeiten im Umland zu einem beliebten Urlaubsziel gewachsen. Niederschlagsarme Jahre und eine verstärkte Wasserentnahme lassen den Wasserpegel des Sees seit Jahren stetig sinken.

Wir checken ein, schauen uns kurz unseren Platz an, dann müssen wir aber auch schon weiter - zum Buchungsbüro unserer Rafting-Tour in Page.  Sobald alle Teilnehmer der Tour da sind, fahren wir gemeinsam zum Startpunkt unseres "Rafting-Trips" -  Schlauchbootfahren trifft es wohl eher - auf dem Colorado River, der uns ja schon seit Beginn unserer Reise begleitet.  Start des 24 Kilometer langen Float Trips durch den Glen Canyon ist am Staudamm, dem Glen Canyon Dam.

"Es gibt keine nennenswerten Stromschnellen zu meistern und so treiben die Schlauchboote mit Zwischenstopps vier Stunden lang auf dem Colorado River durch die großartige Kulisse steil aufragender Felswände bis nach Lees Ferry. Der 72 km lange Rücktransport erfolgt per Bustransfer" , so die Ausschreibung zu der Tour. Wir sind gespannt.

Wir gleiten auf dem Colorado River dahin, geniessen die Ruhe und die fantastische Aussicht.

Nach einer kleinen Pause - und einem bitterkalten Bad im Colorado River - geht es weiter.

Ja, genau! Das ist der Horseshoe Bend Overlook, den wir heute früh angeschaut haben, diesmal von unten. Jetzt sind wir in den kleinen Booten drin.

Und dann gleiten wir auf dem Colorado River weiter bis nach Lees Ferry.

Und irgendwann geht der schönste Ausflug zu Ende - Ja, in Lees Ferry waren wir gestern schon einmal, hier war unser "Luxus-Campground". Zurück geht es mit dem Bus.

Obwohl es schon spät ist, bis wir am Campground ankommen, gibt es noch Bier und Barbecue.

Unser Platz hatte kein bisschen Schatten, aber wir hatten Strom, so dass wir wenigstens die Klimaanlage laufen lassen konnten. Das ist jetzt nicht so wirklich unser Lieblingsplatz, aber für eine Nacht war er vollkommen in Ordnung.

Hier endet nun unser Besuch des Grand Canyon endgültig. Wir haben ja fast eine Woche lang den Grand Canyon erleben dürfen: Zu Fuss, mit dem Bike, in der Luft und auch im Wasser. Uns hat es sehr sehr gut gefallen und wir sind froh, dass wir den Grand Canyon nicht einfach nur mit ein oder zwei Übernachtungen "abgehakt" haben. Wir haben wirklich das Gefühl, ihn so richtig erlebt zu haben.

Morgen geht es dann weiter mit ganz neuen Landschaften und Eindrücken.

Mit dem Eintauchen in diesen schmalen Spalt entführt der Antelope Canyon seine Besucher in eine andere Welt aus bizarr geformten, sanft geschwungenen oder kantig scharfen Sandsteinformationen.

Wasser und Wind haben im Laufe von Jahrmillionen diese tiefe und schmale Schlucht in den roten Sandstein geschliffen, die gerade einmal genügend Platz bietet, damit Menschen hindurchpassen. An manchen Stellen ist der Antelope Canyon so schmal und steil, dass ein Weiterkommen nicht ganz einfach ist. Um in diesen Abschnitten des Antelope Canyons überhaupt ein Vorankommen zu ermöglichen, wurden Leitern aus Eisen angebracht.

Durch kleine Öffnungen am oberen Canyonrand gelangt nur wenig Licht in die schmale aber bis über dreißig Meter tiefe Schlucht.
Dieses Licht hüllt den Sandstein in alle erdenklichen Schattierungen von Rot über Orange bis Braun. Dieses Farbenspiel kommt auf Fotos sehr gut zur Geltung und entfaltet sich insbesondere bei längeren Belichtungszeiten. In die Luft geworfener Sand verstärkt die Wirkung der mystischen Lichteinfälle noch mehr.

Und ganz zum Schluss hat unser Navajo-Guide noch seine Flöte ausgepackt und ein altes Indianer-Lied gespielt. Andächtiges Schweigen - Gänsehautfeeling.

Danach ging es langsam die Leitern wieder bergauf - zurück in das reale Leben.

Obwohl die Tour damals (und heute noch viel mehr) nicht ganz günstig ist, gehört das - glauben wir - zu jedem USA-Urlaub einfach dazu. Noch heute denken wir gerne an diesen Ausflug zurück.

Und dann sind wir auch schon am Gouldings Campground, wo wir heute übernachten werden. Und von weitem sieht man auch schon die bekannten Tafelberge, die "Buttes".

Hier gibt es zwar auch einen Scenic Drive, doch der besteht aus Schotterpiste - nichts für unseren RV - und die Jeep-Touren, die hier angeboten werden, sind absolut überteuert. Da verzichten wir lieber und versuchen auf einem Spaziergang ein schönes Foto zu bekommen - es gelingt aber nicht wirklich. Und auch das mit dem Farbenfeuerwerk am Sonnenuntergang will nicht so recht funktionieren. Egal heute gibt es zur Feier des Tages Geburtstags-Bier und Geburtsags-Barbecue.

Um ehrlich zu sein, wir haben mit dem Monument Valley noch eine richtig grosse Rechnung offen, die wir dann 2018 begleichen.

Tag 11: Samstag, 22. September 2012

Früh morgens war plötzlich Unruhe auf dem Platz: Alle sind Richtung Zeltplatz gelaufen - und Hansi gleich hinterher: (wir haben das das "Lemminge-Prinzip" genannt und sind ganz gut damit gefahren). Das Ziel: Der Sonnenaufgang, der sich doch sehen lassen kann...

Auf dem Weg zum Mexican Hat unternehmen wir weitere Versuche, DAS klassiche Foto vom Monument Valley zu bekommen. Na ja, wie schon gesagt werden wir diese offene Rechnung erst 2018 begleichen können. Der Mexican Hat ist übrigens eine kleine Felsformation, die an einen Sombrero erinnert.

Ein Stück weiter führt ein kleines Strässchen zum Goosenecks State Park. Vom Aussichtspunkt auf 1.500 Meter Höhe blickt man auf die Schlingen des Don Juan, die sich wie Schwanenhälse um die ausgefrästen Halbinseln winden. Egal wo man steht: Man bekommt gar nicht alle Schwanenhälse auf das Bild.

Wir haben nun noch gut 2,5 Stunden Fahrt vor uns. Uns begleiten farbenprächtige Felsformationen und dann wechselt die Landschaft ständig.  Die Fahrt durch die Ute Mountain Indian Reservation führt durch eine ganz ungewöhnlich monotone Landschaft - mit Ölförderung.Es ist die drittgrösste Reservation, in der noch heute der Stamm der Ute- (sprich: Ju-ti) Indianer beheimatet ist. Und dann sind wir auch schon kurz vor Cortez. Wir suchen verzweifelt ein Plätzchen, um Picknick zu machen, aber vergebens. So fahren wir direkt weiter zum Mesa Verde Nationalpark, unser heutiges Ziel.

Da wir den Campground vorreserviert haben, fahren wir gleich weiter zum Mesa Top Loop Drive und zwar zum Sun Temple. Von hier aus hat man eine eindrucksvolle Aussicht auf Cliff Palace und andere kleinere Cliff Dwellings auf der gegenüberliegenden Seite des Canyons. Das Besondere an diesen "Wohnungen" ist, dass sie wie Schwalbennester im Schutz der Felsüberhänge versteckt sind. Man nennt sie "Cliff Dwellings", Klippenbehausungen. Die Wohnungen bestanden meistens aus kleinen Zimmern, die in zwei bis vier Stockwerken dicht aneinander gebaut waren, und einer großen runden Kiva - einem Gemeinschaftsraum, der für spirituelle Zeremonien genutzt wurde.

Im Chapin Mesa Archeological Museum wird die Geschichte des Parks detailliert und liebevoll beschrieben. Dort gibt es auch ein 25-minütiges Video zum Park. Vom Museum Museum führt ein kurzer Pfad zum Spruce Tree House, der drittgrössten Felswandsiedlung. Mit 114 "Zimmern" und acht Kivas ist die Siedlung grösser als die meisten Cliff Dewllings und am besten erhalten. Durch eine Deckenöffnung kann man in eine vollkommen restaurierte Kiva hinunterklettern.

Schade, dass wir hier so wenig Zeit eingeplant haben. Das, was wir hier bisher gesehen haben, hat unser Interesse geweckt und Lust auf mehr gemacht. Wir fahren dennoch zum Morefield Campground und jetzt, da Hansi endlich Brennholz und eine Axt hat, gibt es naütrlich Bier und Barbecue.

Der Arches-Nationalpark liegt nördlich von Moab im Bundesstaat Utah. Der Park, der im Südosten vom Colorado River begrenzt wird, ist für seine über 2.000 natürlichen Sandsteinbögen wie den gewaltigen roten Delicate Arch im Osten bekannt. Der lange, dünne Landscape Arch im Devils Garden liegt im Norden. Eine weitere besondere geologische Formation ist der Balanced Rock, der in der Mitte des Parks über der Wüstenlandschaft in den Himmel ragt.

Die meisten Felsbildungen im Arches National Park sind aus weichem, rotem Sandstein, der vor 150 Millionen Jahren in einer weiten Wüste abgelagert wurde. Das leicht kohlensaure Regenwasser, welches im durchlässigen Sandstein versickert, löst die Bindemittel (Oxyde), die die Sandkörner zusammenhalten, auf, so dass die Sandkörner herausfallen.

Dazu kommt, dass die über 100 m mächtige Sandsteinformation aus drei Schichten unterschiedlicher Härte besteht. Die mittlere Schicht ist die weichste und verwittert deshalb am schnellsten. In diesem Bereich entstehen zunächst kleine Nischen, dann Höhlen und Löcher, die sich dann zu Steinbögen ausweiten. Wenn die Bögen einstürzen, bleiben Steinsäulen mit balancierenden Steinblöcken aus der härteren Oberschicht zurück - wie der Balanced Rock.

Die Panoramastrasse führt vom Grunde des Moab Canyons durchs Herz des Parks zum Devil´s Garden, wo unser - vorreservierter - Campground liegt. Nebenstrecken zu The Windows Section, Wolfe Ranch und Delicate Arch zweigen von der "Hauptstrasse" ab.

Am Park Avenue Viewpoint, dem ersten Haltepunkt, trifft man zuerst auf Nofretete. Von hier kann man bis zu den Courthouse Towers gehen.

Ein Stück weiter sind die Three Gossips, die drei Schwatzbasen zu sehen. Und gleich gegenüber steht der Babel Tower, der zusammen mit den Three Gossips vor einigen Jahren auf einem Marlboro-Plakat zu sehen war. Immer wieder sehen wir interessante Steinfiguren und dann kommt auch der "berühmte" Balanced Rock.  Ein Stück weiter führt die Strasse führt an den Zinnen und Monolithen des Garden of Eden vorbei.

Dann endet die Strasse vor einer Wand aus Sandstein, die von mehreren Bögen durchbrochen ist, der Windows-Section. Kurze Pfade führen näher an die Bögen heran. Zuerst gehen wir zum North und South Window, die zusammen The Spectacles genannt werden.

Als Arch bezeichnet man solche, die allein durch Erosion entstanden sind, also nicht durch Wasser eines Flusses herausge- waschen wurden, das sind nämlich Brücken - Aha!

Dann geht es weiter zum Turret Arch.

Auf der anderen Seite des Parkplatzes wandern wir noch zum Double Arch, der aus zwei Bögen besteht, die fast rechtwinklig zueinander stehen. Er ist kurz in den Filmen "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" und "Hulk" zu sehen.

Und dann sind wir endlich am Devil´s Garden Campground, der einer der schönsten Campgrounds in Amerika sein soll.

Wir melden uns beim Host an, kaufen noch etwaas Feuerholz und fahren dann zu unserem Platz mit eigenem Gartenzwerg.

Heute gibt es Reste-Essen: Bier und Hamburger.

Nun wird der Weg anspruchsvoller. Bis zum sehenswerten Double O´ Arch führt ein Pfad teilweise über schmale Felsrücken - wir schaffen das aber!

Der Trail bietet spektakuläre Aussichtspunkte und der Phantasie kann freien Lauf gelassen werden.....

Dann haben wir denDouble O´Arch erreicht!

Der Rückweg bietet ganz neue Perspektiven und tolle Aussichten...

Eigentlich wollten wir mittags noch zur Wolfe Ranch fahren. Da wir heute früh aber schon so viel gelaufen sind und weil es zu wenig Parkplätze gibt, verschieben wir das auf morgen früh.

Ich gehe dann nochmals alleine los und erkunde die Arches rund um den Campground.

Am nachmittag sieht man das Gewitter schon so richtig aufziehen. Abends regnet und gewittert es dann, so dass wir ausnahmsweise mal drinnen kochen und essen müssen. Es gibt Spaghetti und natürlich Bier dazu.

Und dann endet der Weg plötzlich und dramatisch hinter der Kehre am Delicate Arch. Obwohl wir wirklich früh unterwegs sind, sind wir leider nicht die einzigen, die den Arch bestaunen wollen. Leider ist der Himmel immer noch bewölkt.

Bereits um 9 Uhr können wir nach einem schnellen Frühstück weiterfahren. Wir müssen uns beeilen - der nächste Campground konnte nicht reserviert werden und er soll schon gegen mittag voll werden, heisst es.

Zunächst fahren wir am San Raphael Reef entlang, eine fantastische Landschaft und später dann durch die Upper Blue Hills. In Hanksville gehen wir erst einmal Tanken und in einem kleinen General Store Einkaufen. Die nächsten Tage - bis hinter dem Bryce Canyon - sieht es schlecht aus mit Supermärkten.

Auf der Fahrt zurück zurück am Campground gibt es noch ein Feierabendbier im "Chefsessel" - mit Musik: Eine Gruppe Biker ist angekommen und feiert ihre Reise lautstark mit Bier und AC/DC . Abends gibt es dann ausnahmsweise mal Resteessen mit Bier. Der Wonderland RV Park ist ein typischer privater Campground. Meist gibt es eine Betonplatte für das Womo, dazu alle Anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, TV) und mit etwas Glück hat man noch eine Tisch-Bank-Garnitur dabei. Lagerfeuer ist meistens nicht erlaubt, der Nachbar steht dann gleich daneben. Kein Vergleich zu den staatlichen Campgrounds in den Parks.

Dann sind wir auch schon wieder am Freemont River. Wir nehmen ein zweites Frühstück zu uns und nehmen dann noch den Cohab Canyon Trail in Angriff. Der Weg führt hoch zu einem versteckt gelegenen Canyon (oberhalb des Fruita Campgrounds) mit Felsvorsprüngen von denen man einen Ausblick über Fruita hat. Der ist manchmal ganz schön "abenteuerlich" und hinter jeder Wegbiegung gibt es was neues zu entdecken. Das lieben wir - Abwechslung pur!

Der idyllische Fluss Fremont River fliesst durch das Capitol Reef hindurch.  Gegen Ende des 19.Jahrhunderts siedelten hier Mormonen an, die Obst anbauten und damit den Ort Fruita gründeten.

Am Ende des Trails hat man dann noch einen tollen Blick auf die Strasse und den Freemont River, dort wo wir heute früh für die Wanderung geparkt haben. Und dann geht es wieder zurück.

Die schwarzen Brocken, die uns echt fasziniert haben, sind vulkanischen Ursprungs. Sie stammen von einem Lavastrom, der vor etwa 20-30 Millionen Jahren durch die Thousand Lake Mountains floss. Die Gletscher der Eiszeit beförderten diese hinab ins Tal, wo sie noch heute sichtbar sind. Diese Steine findet man in dieser Gegend fast überall.

Wir schauen uns noch das Gifford-Farmhouse an - "Unsere kleine Farm" lässt grüssen.

Dann fahren wir zurück zum Campground - ohne AC/DC. Und heute gibt es Wraps - lecker - und Bier.

Tag 17: Freitag, 28. September 2012

Gestern abend haben wir uns ja einen "Plan" zurechtgelegt, um dem bestehenden Parkplatzproblem im Park zu entgehen. Und so sah der Plan aus: Wir stehen um 5 Uhr auf und fahren gleich zum zum Sunset Point, wo schon die ersten Fotografen auf den Sonnenaufgang warten - ein Naturschauspiel der besonderen Art. Der Park liegt ziemlich hoch und es war arschkalt am Morgen. Ich war noch im Camper, Hansi hat sich einen guten Platz gesichert, für die Fotos zum Sonnenaufgang. Gestern hat er wohl nicht so richtig zugehört, als ich ihm den Park erklärt habe:

Charakteristisch für den Bryce Canyon sind die Buchten in Hufeisenformen, aus denen die Hoodos in allen erdenklichen Gestalten majestätisch hervorragen, wie in einem Amphitheater. Im Laufe vieler Jahrtausende entstanden im rot-gelb-rostbraunen Gestein höchst eigenartige Säulen, Türme und Skulpturen. Was die Traumlandschaft des Bryce Canyon so traumhaft und einzigartig macht, sind die verschiedenen Tönungen in Rot, Orange, Rosa und Braun, in denen die Felsnadeln und Felstürme leuchten. Mit der Veränderung der Sonneneinstrahlung ändert sich dann von Minute zu Minute das Aussehen der Felsen.

Auf jeden Fall kam er dann kurz vor Sonnenaufgang ganz aufgeregt zum Camper und meinte nur: "Boh, das ist der Hammer. Nina, du musst jetzt unbedingt kommen....".

Als Hoodoos werden Gesteinssäulen aus Sandstein bezeichnet, die sich durch Wind geformt haben. Sie entstanden innerhalb der letzten 40 bis 60 Millionen Jahre vor allem auf den Hochplateaus des Colorado-Gebietes.

Die Paiute-Indianer, die in dieser Region ansässig waren verehrten den Bryce Canyon, den sie „Rote Felsen, die wie Männer in einer schalenförmigen Schlucht stehen“ nannten, als heiligen Ort und betraten ihn aus Angst, selbst versteinert zu werden, nur zu religiösen Zeremonien. Und schöner noch als jede naturwissen-schaftliche Theorie erklärt der Mythos der Paiute-Indianer die Entstehung des Canyons: „Einst war der Bryce Canyon vom Gott Coyote als Wohnstatt für sein Volk errichtet worden. Dieses Volk - Eidechsen, menschenähnliche Wesen, Vögel und andere Kreaturen - war aber nicht mit seiner Stadt zufrieden, sondern versuchte, sie immer weiter zu verschönern. Das erzürnte den Gott Coyote. Eines Tages nahm er all deren Farbtöpfe, schüttete sie über sein Volk aus und verwandelte alle Lebewesen in Stein. Und so stehen sie noch heute da!“

Nach etwa einer Stunde ist das Schauspiel vorbei und wir wärmen uns wieder auf. Dann wird geduscht und gefrühstückt - das ist halt wirklich toll, wenn man sein "Hotel" immer dabei hat -  und danach wird gewandert. Eine Wanderung ist Pflicht, denn zum großen Erlebnis wird der Besuch des Bryce Canyon National Park erst auf einer Wanderung mitten hinein in die geologische Wunderwelt.

Vom Sunrise Point aus geht es zuerst in Serpentinen abwärts...

... dann am "Canyon"-Grund entlang

... machen einen Abstecher zur Wall Street - etliche der Douglastannen hier sind bis 700 Jahre alt - und vorbei an Thors Hammer, bekannt aus der Marlboro-Werbung geht es dann wieder steil nach oben zurück zum Sunrise Point.

Erstmal brauchen wir eine Kaffeepause, um die Eindrücke zu verarbeiten.

Dann kann es auch schon weitergehen: Wir wollen jetzt noch den 30 km langen Scenic Drive abfahren. Da sich die Aussichtspunkte alle auf der linken Strassenseite befinden, fahren wir zuerst bis zum Rainbow Point, dem Ende der Panoramastrasse.

Dort macht Hansi ein Nickerchen und ich laufe inzwischen den Bristelcon Loop, der 1,5 km lang ganz oben am Rand des Plateaus entlang läuft und sich durch ein Waldstück mit Tannen und Fichten schlängelt und herrliche Aussichtspunkte bietet.

Hansi ist nun wieder fit und wir fahren als erstes zum Ponderosa Point. Auch hier wieder eine phantastische Aussicht.

Die nächsten Punkte sind Natural Bridge, Farview Point und Swamp Canyon.

Und dann zum Inspiration Point!Parkplätze? Fehlanzeige - Hansi musste im WoMo warten und bekam deshalb Ärger mit einer Rangerin... Und ich musste ihm versprechen, viele gute Bilder mitzubringen.

Aber die schönste Aussicht über das Amphitheater bietet der Bryce Point.

Nun geht es zurück zum Campground. Das "Feierabendbierchen" haben wir uns nun redlich verdient. Während wir so dasitzen, kommt ein Ami vorbei, begrüsst uns freundlich, erzählt, dass er deutsche Verwandte hätte und in den letzten Wochen viele viele Steine gesucht und gefunden hätte. Ob wir uns diese nicht mal anschauen wollten. Er hätte auch noch ein Bier für uns, wenn wir wollten. Wir sollen doch gleich mitkommen. Wir schaffen es gerade noch, die Campertür zu schliessen, aber nicht abzuschliessen. Ich schaffe es aber nicht mehr, meine Umhängetasche mit all unseren Papieren, Kreditkaren und Geld umzuhängen. Die bleibt im nicht abgeschlossenen Camper. Wir haben uns nett unterhalten  mit dem Ami, aber uns war so gar nicht wohl, weil der Camper offen war und meine Tasche da drin. Und er wollte auch so unbedingt, dass wir jetzt, sofort und auf der Stelle mitkommen. Wir waren so froh, als wir wieder zurück waren und noch alles da war. Aber: Das war leichtsinnig. Da haben wir uns echt überrumpeln lasse

Mittags erreichen wir den Watchman Campground und trinken natürlich erst einmal Kaffee mit unseren tierischen neuen Nachbarn.

Der Zion Nationalpark ist ein Wanderparadies mit herrlichen Ausblicken: Majestätische Tafelberge und hoch aufragende Felswände sind das Markenzeichen des Parks. Das Farbenspektakel von weißgrau über alle Rottöne der Felsen rührt von den neun sichtbaren Gesteinsschichten im Park. Jede einzelne Gesteinsschicht hat ihre Geschichte und entsprechend ihrem Alter ihre eigene Farbe. Genannt werden die Gesteinsformationen The Grand Staircase.

Hansi macht Bubu und ich fahre den Pa´rus Trail mit dem Bike, um schon einmal die Gegend zu erkunden.

Dann am nachmittag fahren wir gemeinsam nochmals los - mit den Bikes geht es bis zum Halt des Shuttle-Busses - Canyon Junction. Der 13 km lange Scenic Drive ist für den Individualverkehr gesperrt und führt flussaufwärts bis zur Endstation Temple of Sinawava. Unterwegs steuert er einige Haltepunkte an - hier gehen auch die meisten Wanderungen ab.

Wir beginnen unsere Erkundung mit dem Riverside Walk - aber nur bis zu einer Engstelle des Virgin River, The Narrows. Von hier aus geht es im Fluss weiter durch die Schlucht. Dafür braucht man aber wassertaugliche/Neopren- Schuhe, die man im Ort ausleihen kann und viel Zeit.

Es geht zurück zum Bus und mit dem nächsten Shuttel zu The Grotto. Hier laufen wir den Kayenta Trail zu den Emerald Pools und dann weiter bis zur Zion Lodge. Leider haben die ganzen Wasserfälle im Herbst nicht viel Wasser.

Wir fahren noch weiter zu Court of the Patriarchs. Mit toller Aussicht auf Abraham-, Isaac- und Jacobs Peak.

Jetzt nur noch zurück zu unseren Bikes und in zehn Minuten könnten wir unser erstes Bierchen geniessen, das wir uns echt verdient haben. Aber: Mein Schnellspanner am Vorderrad fehlt! Geklaut? Verloren? Ich hatte Glück - als ich mittags losgefahren bin hatte ich ihn noch - der Fotovergleich mit meinen Ausflugsbildern hat gezeigt, dass ich ihn unterwegs verloren habe - das hätte böse ausgehen können!

Also waren noch 5 km Fussmarsch zum Sonnenuntergang angesagt.... . Das Feierabend-Bier und die Wraps haben wir uns also redlich verdient.

Tag 19: Sonntag, 30. September 2012

Heute steht ein weiteres Highlight an: Angels Landing - eine Wanderung. Wir stehen mal wieder um 5 Uhr auf, damit wir einen der ersten Shuttle-Busse bekommen und nicht in der Hitze wandern müssen.

Start ist The Grotto - da fahren wir mit dem noch leeren Shuttle Bus hin. Und da oben ist unser Ziel. Nur: Wie kommt man da hin?

Ah, dort die Punkte, das sind Menschen. Der Weg windet sich im Fels entlang langsam nach oben.

Von unterwegs hat man einen tollen Blick ins Tal.

Als wir dann dachten, jetzt sind wir auf dem Plateau, taucht man urplötzlich in eine andere Welt ein: von der prallen Sonne direkt in den kühlen und erfrischenden Schatten. Im Refrigerator Canyon spenden die vielen Bäume sehr viel Schatten. Man sollte die kühle und frische Luft hier noch einmal richtig genießen, denn auf den Canyon folgt der körperlich anstrengendste Teil des Aufstiegs: Bis hier war alles nur ein gemütlicher Spaziergang mit leichter Steigung !?!

21 steile und sehr enge Spitzkehren, die jeweils kaum 10 Meter lang sind liegen nun vor uns - Walter´s Wiggles. Durch sie wird ein gewaltiger Höhenunterschied zurückgelegt, weshalb sie auch so anstrengend zu laufen sind. Die Serpentinen schlängeln sich (engl. to wiggle) an der rechten Wand des Canyons empor. Gebaut hat den Trail ein Walter Reusch - daher kommt auch der Namen Walter's Wiggles.